Как настроить фотопериод на цветении: 12/12, 13/11, 14/10 без мифов
12/12 давно стал "паролем" для запуска цветения: сказал - и все поняли, о чем речь. Но чем больше у людей нормальные LED и измерения, тем чаще всплывает неудобный вопрос: а почему мы так уверены, что именно 12 часов света - оптимум для всех сортов и условий? Оказывается, часть генетик спокойно цветет при более длинном дне, а иногда прибавка в урожае выглядит слишком заметной, чтобы списать ее на совпадение. В этой статье разберем, когда 13/11 или даже 14/10 имеет смысл, какие риски реальны, и как тестировать режимы так, чтобы не сломать цикл.Почему 12/12 вообще работает и почему это не значит "лучшее"
Логика 12/12 исторически простая: короткий день - сигнал для фотопериодных растений переходить к генеративной фазе. Для множества сортов это действительно надежный "переключатель", особенно если раньше люди работали с натрием и не хотели усложнять. Но надежность запуска - не то же самое, что максимальная продуктивность. Можно стабильно запускать цветение и при этом недобирать по массе, равномерности и даже по выходу действующих веществ, потому что растение в цветении остается не только "цветком", но и фабрикой, которой нужна энергия.Есть и скрытая привычка: мы часто путаем биологию с удобством. 12/12 удобно считать, удобно объяснить новичку, удобно в таймере. Но как только появляется контроль PPFD, DLI, температуры листа и питания, становится видно, что режим света - не священная цифра, а один из рычагов управления. В некоторых случаях именно этот рычаг дает более предсказуемый прирост, чем очередная "добавка" в бутылке.
Ключевой тезис: 12/12 - рабочий стандарт, но стандарт не обязан быть оптимумом для каждой генетики и каждой комнаты. Если вам важен максимум, стандарт нужно проверять, а не уважать.
DLI и фотопериод: почему "дольше свет" иногда дает больше, чем ожидаешь
Самый понятный механизм прибавки от 13 часов света - рост DLI, то есть суммарного количества фотонов в сутки. Если PPFD одинаковый, то дополнительный час просто добавляет энергии, и растение имеет шанс нарастить больше массы. Но интерес начинается там, где прирост урожая выходит больше, чем прирост DLI "по арифметике". Это намекает, что фотопериод влияет не только на сумму света, но и на то, как растение распределяет ресурсы во время цветения.Практически это означает: иногда вы можете получить больше граммов на киловатт-час не потому, что "жгли дольше", а потому что растения иначе ведут себя в цветении. Где-то они медленнее показывают первые бутоны, но потом компенсируют объемом. Где-то меняется плотность соцветий. А где-то просто выравнивается работа кроны, потому что дополнительный световой час дает шанс нижним зонам добрать свой вклад.
Важно другое: DLI - это не оправдание включить свет на максимум. Если у вас уже перегруз по свету и верхушки в стрессе, дополнительный час может ухудшить ситуацию. Речь про умный баланс: либо чуть длиннее день при умеренном PPFD, либо сохранить день и поднять PPFD. В разных комнатах выгоднее разные варианты.
13/11 на цветении: когда это реально дает прибавку и почему цветение может "стартовать" медленнее
Режим 13/11 часто описывают как компромисс: вы даете больше света, но оставляете достаточно длинную ночь, чтобы фотопериодные сорта не "передумали" цвести. По наблюдениям и по данным исследований, у части генетик это действительно работает: старт может быть чуть более растянутым, зато суммарный выход по массе и по каннабиноидам может вырасти заметно. И да, главный психологический барьер тут один - терпение. Когда гровер привык видеть цветки "на такой-то день", любое смещение кажется проблемой, хотя на финише оно может окупиться.Есть и здравый инженерный плюс: дополнительный час света часто упрощает обслуживание. Внутри "светового окна" вы успеваете работать, не нарушая темноту и не рискуя стрессом от случайной засветки ночью. В бытовом индоре это иногда даже важнее, чем теоретические проценты прибавки, потому что снижает вероятность ошибок.
Но 13/11 нельзя считать бесплатным. Риск - в сортах, которые жестко требуют короткого дня. Если генетика упрямая, то 13/11 может дать затяжное предцветение, рыхлую структуру или признаки ревега на слабом контроле света. Поэтому 13/11 лучше тестировать на части площади, а не ставить на весь цикл "на вере".
14/10: звучит дерзко, но иногда работает - где ловушка
14 часов света на цветении звучат как провокация, потому что в голове сидит "цветение включается только при 12". Но исследования на отдельных линиях показывают, что часть культур способна давать сильный генеративный ответ и при более длинном дне. Это ломает миф о единственном пороге. Однако это не значит, что "теперь всем 14/10 и будет счастье". Это значит, что у фотопериодной реакции есть генетическая вариативность, и некоторые сорта реагируют иначе.Главный риск 14/10 - сорвать цветение у чувствительных сортов. Даже если растение не уйдет в явный ревег, оно может вести себя "между режимами": медленная генеративка, больше листа в соцветиях, слабее плотность. Второй риск - климат: больше часов света часто означает больше тепла и больше испарения. Если у вас и так граница по температуре и влажности, 14/10 может стать триггером для плесени или мучнистой росы просто из-за того, что микроклимат перестал держаться в коридоре.
Поэтому 14/10 - режим для аккуратного теста и для тех, кто умеет держать климат и измерять свет, а не для "поставил и забыл". Если вы хотите попробовать, делайте это как эксперимент, а не как религию.
Что делать и чего не делать: коротко и жестко
- Что делать: держать стабильную темноту (без подсветок, экранов, щелей) и тестировать фотопериод как переменную, а не менять сразу все. Считать DLI и понимать, где вы находитесь по световой нагрузке. Начинать с 13/11 как самого безопасного шага, если цель - прибавить свет без сильного риска сорвать цветение. Фиксировать даты появления пестиков, темп набора массы и поведение кроны.
- Чего не делать: не включать 13/11 или 14/10 на весь гроу, если вы никогда не тестировали свою генетику. Не повышать одновременно PPFD и длину дня, если уже были признаки светового стресса. Не ломать ночь "быстрыми проверками" - это дешевле всего убивает эксперимент и порождает ложные выводы.
Пошаговый мини-план: как протестировать 13/11 без риска потерять цикл
Шаг 1. Выберите тестовую группу. Идеально - отдельная зона или хотя бы 20-30% площади, чтобы сравнить с контрольной 12/12. Так вы получите ответ, а не впечатление.Шаг 2. Зафиксируйте базу: PPFD на верхушках и по краям, примерный DLI, температуру и влажность днем и ночью. Вам нужна "точка отсчета", иначе вы не поймете, что именно сработало.
Шаг 3. Перейдите на 13/11, но не меняйте питание и тренинг в те же дни. Дайте растениям 7-10 дней на реакцию и смотрите на скорость старта цветения и на форму кроны.
Шаг 4. Контролируйте стресс. Если верхушки начали показывать признаки перегруза светом, лучше слегка снизить интенсивность, чем возвращаться на 12/12 в панике. Идея режима - перераспределить световую нагрузку, а не "вжарить".
Шаг 5. На 3-4 неделе цветения оцените динамику массы и равномерность шишек по высоте. Если верх стал лучше, а низ ожил - режим имеет смысл. Если старт затянулся, а структура поплыла, ваша генетика может требовать короче день.
Мини-FAQ: 9 вопросов, которые всегда возникают про 13/11 и 14/10
1) 13/11 точно увеличит урожай? Нет. Это зависит от генетики, климата и вашего базового уровня света. Это инструмент, а не гарантия.2) Почему цветение может стартовать медленнее? Потому что длиннее день иногда слабее "давит" на переключение. Растению нужно больше времени, чтобы уверенно перейти в генеративку.
3) Можно ли компенсировать медленный старт? Часто да, если общий выход на финише выше. Но это надо измерять, а не угадывать.
4) Что опаснее: 13/11 или 14/10? Обычно 14/10, потому что выше риск, что чувствительная генетика начнет вести себя как в предцвете или ревеге.
5) Я боюсь плесени - что учитывать? Больше света часто меняет испарение и температуру. Если ваш климат на грани, сначала стабилизируйте вентиляцию и осушение.
6) Нужно ли менять PPFD при 13/11? Иногда да: можно слегка снизить PPFD и сохранить DLI, чтобы уменьшить стресс и выровнять крону. Это часто разумнее, чем просто "добавить час".
7) А что с качеством, не упадет? В ряде наблюдений качество не проседает, но важно не перегрузить растение и не сорвать стабильность питания и климата.
8) Можно ли делать ступенчатый режим по неделям? Можно, но это уже продвинутый подход. Если вы только начинаете, сначала сравните две простые схемы: 12/12 и 13/11.
9) Какой главный признак, что режим не подходит? Затяжной предцвет, странная "листоватость" соцветий, намеки на ревег и отсутствие прибавки по массе при нормальном климате.
Выводы
12/12 остается надежным стандартом, но не всегда является максимизатором результата. 13/11 - самый безопасный способ проверить, даст ли вашей генетике плюс к выходу за счет большего DLI и иной динамики цветения. 14/10 - режим для аккуратного эксперимента и только при хорошем контроле света и климата, потому что цена ошибки выше.Мини-чек-лист перед тестом:
- У меня стабильная темнота и нет засветки ночью
- Я могу измерить PPFD и понимать DLI хотя бы приблизительно
- Я тестирую режим на части площади и держу контроль 12/12
- Я не меняю одновременно фотопериод, питание и тренинг
- Климат держится в коридоре, особенно по влажности ночью
Редакция PavRC
