Освещение клонов каннабиса: как укоренять быстрее и без потерь
Клоны часто погибают не из-за "плохой генетики", а из-за слишком яркого света и слишком сухого воздуха. У черенка нет корней, зато есть лист, который продолжает испарять влагу, и если дать ему мощный PPFD, он просто не успеет компенсировать потери. В итоге гровер видит вялость, потемнение, плесень под куполом или обожженную кромку, и начинает менять стимуляторы, хотя проблема лежит прямо над головой - в режиме света. Этот материал - практичный разбор: какие уровни PPFD действительно работают для укоренения, какой фотопериод держать, какой спектр дает аккуратную "вегу без корней" и как не сорвать процесс в первые 72 часа.
Почему свет для клонов - это отдельная дисциплина, а не "маленькая вега"
Клон - это не растение на веге в миниатюре. У него нет рабочей корневой системы, а значит нет нормального питания водой и минералами, нет устойчивой транспирации и нет способности выдерживать световую нагрузку, как взрослый куст. По сути, первые дни клон живет на запасах, и его задача одна - пережить период до образования корней, не высохнув и не сгнив.Поэтому клоны плохо переносят две крайности. Первая - пересвет: лист теряет влагу быстрее, чем черенок может ее подтянуть из кубика, и ты получаешь повисшие "уши" уже через несколько часов. Вторая - глубокая темнота или слишком слабый свет: черенок не получает энергии на восстановление тканей, тянется, теряет тургор и легче ловит грибок из-за вечной сырости. Правильный режим света здесь напоминает капельницу: чуть больше - вред, чуть меньше - тоже проблема.
Еще один момент, который часто недооценивают: свет не работает в вакууме. Он связан с влажностью, температурой, движением воздуха и тем, насколько "жирная" листовая пластина у материнского растения. Чем агрессивнее свет, тем более точным должен быть климат. И наоборот: мягкий свет прощает ошибки, но может замедлить укоренение, если уйти в слишком низкую дозу.
PPFD и DLI для клонов: безопасные диапазоны без героизма
Если упрощать до правил, то для клонов важны две вещи: невысокий PPFD в первые дни и аккуратный рост суточной дозы по мере появления корней. На старте ты работаешь не на "скорость", а на выживаемость, потому что мертвый клон укореняется медленно. Хорошая отправная точка для большинства индор-сетапов - мягкий свет с PPFD примерно в районе 60-120 на уровне листа, а затем постепенный подъем к 120-200, когда заметны первые корешки и растение перестает "сдуваться" днем.Почему важен именно плавный подъем? Потому что у клонов часто срабатывает ложное ощущение успеха: они выглядят бодрыми под куполом даже при высоком PPFD, но как только ты проветриваешь или снимаешь купол, ткань листа не выдерживает и происходит откат. Свет должен идти впереди, но не убегать от физиологии. Если ты поднимаешь PPFD, а тургор падает - значит ты ускорился раньше времени.
DLI для клонов обычно не нужен как математический фетиш, но полезен как страховка от крайностей. При длинном дне даже умеренный PPFD может дать неожиданно высокую суточную дозу, а клоны на это реагируют сушкой и стрессом. Поэтому гровер, который держит 24/0 и высокий PPFD, часто удивляется, почему клоны "не хотят". Тут логика простая: лучше стабильная умеренная доза каждый день, чем попытка продавить скорость светом.
Спектр для укоренения: почему "синий помогает", но не нужно превращать клоны в лабораторию
Вокруг спектра для клонов много мифологии. На практике работает приземленная мысль: на стадии укоренения важнее интенсивность и климат, а спектр - это тонкая настройка, которая может дать плюс к качеству, но редко спасает плохие условия. Тем не менее, многие исследования и практические наблюдения сходятся в одном: умеренная доля синего света часто дает более компактную форму и более "собранный" лист, что удобно при дальнейшем переводе на вегу.При этом крайности тоже вредны. Слишком "синий" свет при недостатке остального спектра может замедлять нарастание биомассы, а слишком "красный" на клонарне иногда провоцирует вытягивание и более нежную ткань, которая хуже переносит снижение влажности. Логика безопасного выбора такая: нейтральный белый или полноспектр с заметной синей составляющей, без резких перекосов и без желания "настроить идеальный пик".
Если говорить по-простому, клонарня не место для экспериментов "а давай крутанем каналы". Сначала выстрои стабильный PPFD и фотопериод, потом добейся ровного укоренения, и только потом играйся со спектром, если есть желание. Так ты не потеряешь партию из-за одного красивого, но неуместного эксперимента.
Фотопериод для клонов: почему 18/6 чаще выигрывает у 24/0
В клонарне часто встречается соблазн включить свет 24/0, мол "пусть работают без остановки". На деле непрерывный свет может усиливать стресс-реакции у молодого материала, особенно если интенсивность выше комфортной, а температура и влажность гуляют. Темная фаза для клонов полезна не мистикой, а банальной физиологией: в темноте падает испарение, ткань меньше "сушится", и черенок проще переживает отсутствие корней.Самый универсальный режим для укоренения - 18/6. Он достаточно длинный, чтобы дать энергию на восстановление и каллус, но оставляет окно, где клон отдыхает от света. Альтернативы тоже рабочие: 20/4 иногда используют, если свет очень мягкий и климат стабилен, но это уже тонкая история. Если у тебя нет идеального контроля влажности и температуры, 18/6 обычно прощает больше ошибок.
Еще один скрытый плюс 18/6: ты быстрее видишь реакцию. При непрерывном свете клоны могут долго выглядеть "вроде норм", но ухудшаться постепенно. С окном темноты проще заметить, держит ли черенок форму и тургор, или он каждую ночь проваливается. Это хороший индикатор, что свет и климат требуют корректировки.
Дистанция до LED и равномерность: когда проблема не в мощности, а в геометрии
Клоны страдают от "пятен" света сильнее, чем взрослые растения. Один черенок попал под горячую точку - и он увял, пока остальные стоят бодро. Поэтому в клонарне равномерность распределения света важнее, чем высокий PPFD в центре. Мягкая панель или бары, поднятые выше и работающие на меньшей мощности, часто дают лучший результат, чем низко опущенный мощный светильник.Тут правило простое: сначала выровняй поле света, потом добавляй интенсивность. Если у тебя нет PAR-метра, можно хотя бы оценить разницу точек через люксметр и сделать вывод о равномерности, а затем уже корректировать высоту и расстановку. Слишком близкий подвес почти всегда создает горячие точки, а в клонарне это прямой путь к потерям.
И еще: не путай "клоны любят мягкий свет" с "клоны любят тень". Им нужен свет, просто такой, который соответствует стадии. Если свет равномерный, ты можешь чуть поднять среднюю дозу без риска убить половину лотка из-за одной зоны пересвета.
Связка свет плюс климат: где на самом деле ломается укоренение
Клоны не прощают сухой воздух при ярком свете. Это физика: лист испаряет, корней нет, кубик не успевает компенсировать, и клон "сдувается". Поэтому высокий PPFD без высокой влажности - это почти гарантированный стресс. Отсюда и классическая картина: под куполом все хорошо, снял купол - и партия повисла. Это не "плохие клоны", это скачок условий, который клон не тянет.С другой стороны, слишком высокая влажность при слабом воздухообмене и теплой поверхности листа - это идеальная сцена для грибка и слизи на кубиках. В клонарне важно не просто держать влажность, а держать ее управляемо: проветривание, чистота, отсутствие стоячего воздуха. Свет здесь тоже участвует: чем выше интенсивность, тем выше потребность в легком движении воздуха, чтобы лист не перегревался локально.
Поэтому правильный подход выглядит так: сначала настраиваешь стабильный мягкий свет, затем под него выстраиваешь влажность и вентиляцию, и только потом начинаешь разгон. Когда делают наоборот, получается клоунский сценарий: "поднял свет, потом спасал куполом, потом лечил плесень".
Что делать и чего не делать при освещении клонов
- Что делать: держать мягкий PPFD на старте и повышать его только после появления корней. Делать равномерное поле света по всей площади лотка. Работать с фотопериодом 18/6 как базой. Следить за тем, как клоны держат тургор в течение дня, а не только "как они выглядят утром".
- Чего не делать: не ставить мощный свет низко "чтобы быстрее". Не включать 24/0 при высоком PPFD и нестабильном климате. Не держать клонарню без проветривания в вечной сырости. Не делать резких скачков: снял купол, поднял свет, поменял температуру в один день - и потом ищешь виноватого.
Пошаговый мини-план: рабочая настройка клонарни за 10 дней
Шаг 1. День 0-1: мягкий старт. Поставь свет так, чтобы он был ровным по лотку и не давил. Выбери фотопериод 18/6. Не пытайся ускорить первые сутки светом - твоя задача сохранить тургор и запустить каллус.Шаг 2. День 2-3: оценка реакции. Смотри, как черенки держат форму к середине светового дня. Если клон начинает "падать" при открытии купола или проветривании, значит световая нагрузка для текущего климата высока, и лучше не повышать PPFD.
Шаг 3. День 4-6: первые корни - первый разгон. Когда видно укоренение и клоны держатся увереннее, подними PPFD небольшим шагом или чуть опусти свет, но без горячих точек. В этот момент важно не потерять равномерность и не начать сушить лист.
Шаг 4. День 7-10: подготовка к пересадке. Увеличивай дозу умеренно, чтобы клоны привыкали к более яркому свету в веге. Параллельно постепенно снижай влажность и увеличивай проветривание, чтобы переход на вегу не был шоком.
Шаг 5. Фиксация режима. После успешной партии запиши настройки: высоту подвеса, мощность, режим 18/6, примерный PPFD по точкам. Это экономит время, потому что в следующий раз ты не начинаешь с нуля.
Мини-FAQ: 8 вопросов про свет для клонов, которые всплывают постоянно
1) Какой PPFD ставить в первый день? Лучше начать с мягкого света и поднять позже, чем убить черенки пересветом. Безопаснее недодать и разогнать, чем дать максимум сразу.2) Можно ли 24/0, если очень хочется быстрее? Можно, но это повышает риск стресса, особенно при ярком свете. Для большинства сетапов 18/6 дает стабильнее укоренение и меньше провалов.
3) Синий спектр реально помогает? Часто да по форме и "собранности" листа, но он не компенсирует плохой PPFD и кривой климат. Сначала база, потом спектр.
4) Почему клоны бодрые под куполом, а без купола падают? Потому что световая нагрузка и испарение остаются, а корней нет. Это сигнал, что переход нужно делать плавнее, а не ломать одним днем.
5) Нужно ли давать клонарне сильный обдув? Сильный - нет, мягкое движение воздуха - да. Сильный поток сушит, слабое движение снижает риск грибка и локального перегрева листа.
6) Как понять, что света мало? Если клоны долго стоят без прогресса, тянутся и выглядят "ватными", возможно дозы света недостаточно, либо температура слишком низкая. Но поднимать свет стоит только после проверки условий.
7) Какие самые частые ошибки по LED? Подвес слишком низко, горячие точки, резкий разгон мощности, попытка компенсировать проблемы климата светом.
8) Когда переводить клоны под вегетативный свет? Когда корневая уже держит растение, а клон не падает при обычном проветривании. Тогда можно плавно поднимать PPFD и снижать влажность, готовя к пересадке.
Выводы
Свет для клонов - это про аккуратность и последовательность, а не про рекорды. Ключевые факторы простые: мягкий PPFD на старте, 18/6 как базовый фотопериод, равномерное поле без горячих точек и плавный разгон только после появления корней. Когда гровер перестает "ускорять" черенки светом, а начинает вести их по этапам, процент укоренения почти всегда растет, а потери становятся редкостью.Мини-чек-лист:
- Мягкий свет на старте, разгон после укоренения
- Ровное распределение света по всему лотку
- Фотопериод 18/6 как базовый режим
- Плавный переход: меньше влажности, больше проветривания, больше PPFD
- Никаких резких скачков условий в один день
Редакция PavRC
